День второй. 02 марта 2013.

Продолжение. Начало http://clubklad.ru/blog/article/2683/

Продолжаю двигаться на Юг по трассе №1. Пейзаж кардинально меняется, равнина сменилась густо посаженными холмами. Увидев такое  в России, я бы голову отдал на отсечение, что это курганы, а те, что побольше, непременно знатного хана, уж больно они ровные как насыпанные.

Все эти холмы возделаны, пасутся овцы, коровы, олени. Растет всевозможная снедь, от капусты до киви, даже лес и тот считается сельхоз культурой, и возделывается как наша брюква или картошка. Местные сосны растут как на дрожжах.Если у нас сосна растет до состояния деловой древесины, т. е. до момента, когда ее можно рубить, сорок лет, то в Новой Зеландии этот срок всего семнадцать лет.Срезали, тут же новое посадили.

Днем жарко, в моем доме на колесах, оказывается, напрочь отсутствует кондиционер, купаться хочется – сил нет. Делаю крюк километров в 50 к берегу озераToupo/Toupomoano, о чем впоследствии нисколько не пожалел. Дорога идет прямо вдоль  берега, часто встречаются асфальтированные  подъезды к воде, где можно остановиться и искупаться. Берег и дно каменистые, вода прозрачная и чистая и на удивление теплая +25.  Координаты удобного места купанья: -38.8933, 175.9481

Не заметил, как пару часов прокупался. GPSпоказывает расстояние до расчетной точки следующей ночевки (столица Wellington, Веллингтон) – 350 км.

Дорога от озера пошла в гору, петляя на серпантине, тут уже не разгонишься, ползешь местами на третьей. Подъем на плато закончился, и серпантин сменился ровной и прямая дорогой по фиолетовой долине. Вся долина, насколько хватает глаз, покрыта  фиолетовыми цветами на фоне тёмно-зелёного стланика.  Не престаю удивляться столь быстрой смене природных зон, холмы сменились горами, а леса – низкорослым стлаником, стоило мне отъехать 50 км от озера и подняться на высоту 960 метров.

В облаках самый высокий вулкан в НЗ Puapehu высотой  2797 метров с белоснежной снежной шапкой и чуть поменьше вулканчики Ngauruhoe 2291 и Tongariro 1978 метра. На их склонах зимой работает горнолыжный курорт.

Быстро темнеет, в полдевятого будет совсем темно, перспектива крутить баранку 250 километров по темноте меня не очень радует, сворачиваю на какую-то гравийную дорогу  с предупреждающими знаками «Внимание… река может подняться очень быстро, 5 метров за 30 минут, будьте осторожны». Перспектива утопить машину не очень радует, но и по темноте шарахаться не хочется. В НЗ закон очень простой, можно останавливаться на ночлег только в специально отведенных местах под кемпинг. Искать ночлег в 12 часов ночи в Веллингтоне мне показался  большим наказанием, чем запрет и угроза поднятия воды на 5 метров. Тем более через 30 минут будет совсем темно и кто меня там увидит в этих зарослях стланика на берегу реки.

Речка оказалась стремительной и холодной. Зачерпнув чайник, пошел в машину готовить ужин. Завтра осмотрюсь.  Пробежался с металлоискателем по полянке, сплошные гильзы. Координаты ночлега: -39.3866, 175.7002

День третий. 03 марта.

Мой Хайс оказался на редкость прожорливым, на 341 км он сожрал 41 литр, троглодит эдакий… 12 литров на сто километров… Стоимость бензина 91-го для моего Хайса 2.23 $НЗ за литр (58 рубль за литр). Кроме хорошего аппетита, он высокий и при порывах боковых ветра его сдувает с дороги, приходится постоянно ловить и подруливать.  Не расслабишься, это не Крузак. Но зато, в моем Хайсе можно спать, готовить и умываться даже на ходу. Было бы кому баранку крутить.

Глазам не верю – танки! Это оказался национальный  музей в совсем маленьком городкеWaiouru, расположен прямо у трассы, мимо не проедешь, обязательно остановишься, танки ведь (-39.3867 175.7001). Вся техника списана с военной базы, чего добру пропадать, пусть на улице стоит, народ удивляет и врагу на устрашение. Армия Новой Зеландии ведёт свою историю со времён милицейских подразделений первых поселенцев, созданных в 1845 году. Сейчас военнослужащих в регулярных войсках 4500 человек, в основном миротворческие силы. Периодически встречал на трассе армейские грузовики «Унимог».

Добрался до столицы НЗ Веллингтона в 14 часов, попутно завернул на море искупаться, вода градусов +22, чувствуется, что холодней, чем на северном острове. Без проблем купил билет на паром, жду. Смотался в центр, в 3 км от порта. Воскресенье –  такое чувство, как будто город вымер, работает один Макдональдс, в котором и пообедал. Создается впечатление, что в выходные работают одни смотрители парковок. Практически везде парковки платные 4$ за час или 15$ за день. Не заплатил или просрочил время, тебе выпишут штраф - и попробуй не оплати.  Законы здесь работают как часы. Тем мне и нравится НЗ, что все живут по правилам и соблюдают их.

Переправа.

Новая Зеландия, это два острова Северный и Южный, разделенные проливом Кука. Между островами 3,5 часа на огромном пароме. Дом на колесах загнали на 5-й этаж парома. Пока я болтал по скайпу, весь народ быстро куда-то убежал, я остался один. Ни души. Трап на верхний этаж найти не могу, его нет и двери нет. Во попал! Вдруг смотрю, открывается огромная железная воротина, больше похожая на гаражную, и какой-то мужик в форме меня зовет, типа заходи. Это оказался лифт, а воротина, это гермодверь в лифт, наверно чтобы я не сбежал.

Поднялись на 7-й этаж. Кофе, игровые комнаты, мягкие кресла, окна от пола до потолка, все удобства… Можно просто смотреть на море с высоты 7-го этажа. А главное розетки повсюду и интернет работает.  Молодежь тут же к розеткам присосалась со своими гаджетами, пожилые в кофе, совсем маленькие в игровую и резаться в игровые автоматы.  Не взял с собой ноут и телефон, а зря, обратно меня уже не пустили, лифт заблокирован. Что называется запасным выходом, тоже заперт. В общем попал.  А вокруг благодать, кругом розетки и интернет. В моем доме на колесах 220 нет, все от прикуривателя 12 вольт. Три часа листал журнальчики и слопал лазанью от местного кока, очень даже хорошо готовит.

Съезжали с парома уже в полной темноте, до ближайшего бесплатного кемпинга километров 9. Координаты ночевки: -41.3397 173.9634.

День четвертый. 04 марта.

Русские даже в НЗ остаются русскими и узнаются с первого взгляда. По тротуару идет мужик с двумя литровыми бутылками «Русского стандарта» и батоном хлеба. Можно даже не спрашивать, откуда он – наш человек.

Небольшой городок Mangaweka, на моей пачке «Беломора» его даже нет, глазам не верю, над дорогой взлетающий самолет. Ну, как не заехать, не посмотреть. Оказалась кафе придорожное. Все проезжие обязательно заворачивают к ним, народу полно. Вот вам, наружная реклама, двигатель торговли, да еще и двухмоторная. В самолете можно  кофе попить, думаю, ребятишки с большим желанием слопают пирожное за штурвалом настоящего самолета. В общем, все в дело, все на благо капитализма, даже списанный самолет.

Подъезжает к самолету мотоцикл. Едут по НЗ на мотоцикле двое американцев. Бородатый руль крутит, а та, что без бороды, сзади сидит, чтобы не скучно бородатому было. Вот так и перемещаются. К слову сказать, мототуристов достаточно много встречается, остановиться всегда есть где, даже у «черта на куличках» можно встретить дорожный знак B&B и заехать к фермеру на ночлег. (B&B– кровать и завтрак).

Крутить баранку целый день, не разгибаясь, дело неблагодарное, в красивых местах по трассе сделаны небольшие парковки с бесплатными туалетами и если хочешь ножки размять, можешь по тропе в лес сходить, природой полюбоваться... Конечно, я не пропускал таких бесплатных экскурсий.

Не смог мимо галерей народного творчества маори проехать и не пожалел. Встретила очень добродушная хозяйка Nett, все экспонаты музея дело рук ее мужа Shark, он сам сделал все экспонаты из дерева и раковин пауа. Каждый экспонат рассказывает о его народе, о его семье, до Бог знает какого поколения, я со счету сбился. Все члены семьи ассоциируются с животными или морскими обитателями, муж у Nett, например, - акула, и род его от акулы пошел. В диковинных стилизованных фигурах рассказывается, кто кем был, чем увлекался. Этот рыбу ловил, другой музыкант, поэт, а этот хорошо рассказывал и выступал в суде. Прощались настоящими друзьями, Nett даже выбежала на дорогу помахать на прощание. «Как ди – Как ди» кричала она вслед. Удивительная женщина. Фотографировать экспонаты, правда, не разрешила, пришлось пойти на мужскую хитрость, и предложить сфотографировать ее, ну конечно же у экспонатов.  Кому интересно сайтwww.sharknett.co.nz

Встал на ночлег за городком Wakefield, проехав от Нельсана 30 км. Не чем не примечательный городок, когда-то добывали золото, теперь живет за счет туристов. Координаты ночевки: -41.406913 173.036095

День пятый. 5 марта. Музей золотодобычи.

Музей золотодобычи расположен где-то на трассе между Reeftonи Greymount на золотоносной реке GreyR. Просто увидел вывеску по трассе и заехал. Предлагают всё: прогулка 5$, прыгнуть  с моста 45$, прокатиться по порогам с ветерком и брызгами в полуметре от острых скал на скоростном катере 95$. Помыть золото оказалось самым дешевым 12,5$.

Далее сморите фотографии и удивляйтесь, на чем люди делают деньги, не добывая золото. Зачем жечь солярку, портить природу, рисковать не подтверждением запасов? Вместо этого – спихнул «турика» с моста, вот тебе в эквиваленте  1 грамм чистого золота и топливо жечь не надо. www.bullergorge.co.nz

На ночлег встал можно сказать по соседству с барашками.  Место бесплатное, туалет с бумагой, это уже, само собой разумеется. Плюс БЕСПЛАТНАЯ газовая плита. Стоит она посередине лужайки,  хочешь - жарь, хочешь – вари, чистенькая, ухоженная. -41.406913 173.036095

Продолжение http://clubklad.ru/blog/article/2768/

Рудольф Кавчик, клуб кладоискателей "С металлоискателем вокруг света" www.clubklad.ru